遗憾，那些伞大多是极其普通的黑色洋伞。我想，恐怕应该有人——比如说某个非营利组织或者海外援助机构的人——为他们制作一些与僧衣相配的橘红色的精美阳伞，或者与腰带相配的黄伞。这样的话，色彩会显得更统一，琅勃拉邦的风景肯定会比现在更让人印象深刻。而他们作为僧侣的认同感岂不是更加坚定不移了？就像养乐多燕子队的忠实球迷手拿绿色的伞精神抖擞地奔赴神宫球场一样。
或许那无懈可击的配色与朴素的信仰是互不相容的东西？一旦开始思考，虽然这原本是与我毫不相干的事情，可身在琅勃拉邦的日子里，伞的颜色始终萦绕脑际不肯离去。呃呃，大概是因为走在街头的僧侣便是如此之多吧。
在佛教信仰盛行的老挝，琅勃拉邦是个信仰尤其笃诚的城市。每天清晨五点开始，僧人们就出门托钵化缘去了。人们将糯米饭（称作“khaonio”）放进竹编的饭篮（称作“tipkhao”），坐在路边，依次给每个经过的僧人施舍一份。普通人不能站在高于化缘僧侣的位置，也不能与他们四目相对（比如说踩着高跷来施舍是万万不可的）。必须在路旁正襟危坐，从下往上恭恭敬敬地递过去。这可是重要的礼仪。
僧人们以寺院为单位列队，光着脚陆续走来。前面说过，琅勃拉邦有为数极多的寺院，平均每一座寺院里大约有二十至三十位僧人归属门下。队列前端是地位高的僧人（偶尔也有聪明的狗狗在前面领路），队伍末尾则紧跟着和小学低年级的孩子年龄差不多的见习僧人。他们始终沉默无言，不说一句多余的话。一切都鸦雀无声。绝不会有僧人喋喋不休地说着什么“昨天达比修有①的投球好厉害”，当然也不会有僧人拿着iPhone查看短信。事关托钵化缘，大家都不苟言笑，认真得很。施舍的一方自然也不能不郑重其事。
街上的人们早早准备好糯米饭，静静地等候着僧人们列队沿街走来。这种仪式日复一日从不间断，我觉得实在麻烦，不过在清晨托钵出门的僧侣们琅勃拉邦，这已经成为人们日常生活中极其自然的一部分。老挝说起来是个社会主义国家，但是这种民间的佛教信仰却在超越了国家体制的地方，根深蒂固而又淡然自若地，像湄公河水永不断流那样，一如往昔地发挥着作用。我寻思“任何事情都是体验嘛”，也在凌晨天还没亮的时候端坐于路旁，给僧人们施舍糯米饭。嗯，尽管只是依样画葫芦而已，然而亲身做了一次，便能感同身受，不可思议地体会到了那种深深扎根于大地的力量，感受到它的货真价实。宗教家常说这一类话：“哪怕只是徒具形式的模仿，只要亲身坚持下去，有朝
